25. Juni 2020 Dieser Bericht verdient eine größere Leserschaft, deshalb veröffentlichen wir ihn im Rahmen unserer Throwback Thursday-Reihe erneut kostenlos.

9. Juni 2020 Caroline Gilby MW informiert uns über die Veränderungen der bulgarischen Weinszene.

Ich freue mich immer auf eine Reise nach Bulgarien. Es ist wunderschön, dramatisch und faszinierend, wenn auch manchmal etwas heruntergekommen und schäbig, aber immer einladend. Die Bulgaren erzählen stolz von den Ursprüngen ihres Landes. Die Geschichte besagt, dass Gott sie vergaß und nur den Rest seines Sacks voller Leckereien ausleeren konnte, wodurch Bulgarien von allem etwas bekam – Berge, Wälder, Seen und Flüsse und im Frühling atemberaubende Wildblumen. Es gibt auch atemberaubende Klöster und thrakische Schätze, darunter einige der wertvollsten antiken Goldfunde, die jemals gefunden wurden.

Mein Bild oben zeigt die beeindruckenden Sandpyramiden von Melnik. Unten ist die traditionelle bulgarische Inneneinrichtung des Kordopulov-Hauses im Stil der Nationalen Wiedergeburt in Melnik zu sehen, einem Weinhändlerhaus aus dem Jahr 1754.

Was mich immer wieder zurückbringt, sind die bulgarischen Weine, und heute ist die Weinszene ein unglaublich dynamischer Ort (zumindest war sie das, bis das Coronavirus sein Schlimmstes anrichtete). Nur wenige Menschen außerhalb der Landesgrenzen haben eine Vorstellung davon, wie anders diese moderne Ära des bulgarischen Weins ist – tatsächlich ist es ziemlich schwierig, reinen bulgarischen Cabernet Sauvignon aufzutreiben, es sei denn, man sucht nach Weinen aus dem untersten Supermarktregal.

Aus diesem Grund habe ich zusammen mit einigen leidenschaftlichen bulgarischen Freunden 2018 und 2019 in London die Verkostung „Modern Wines of Bulgaria“ ins Leben gerufen (und wir hoffen, dies 2021 wieder tun zu können), um einige dieser Produzenten der neuen Generation dem britischen Handel bekannt zu machen. Ich bin sozusagen mit dem Wein zusammen mit Bulgarien aufgewachsen. Ich verfolge die Weinindustrie dort seit fast 30 Jahren. Bei jedem Besuch tauchen neue Produzenten auf und es gibt mehr Weine zum Verkosten. Es ist keineswegs alles rosig, aber die besten sind es wert, gesucht zu werden.

Auch wenn zuverlässige Statistiken schwer zu bekommen sind, lohnt es sich dennoch, ein paar Zahlen zu betrachten, um einen Kontext zu schaffen. Der Agrarbericht 2019 des Landwirtschaftsministeriums gibt eine Gesamtweinbaufläche von 64.400 ha (159.135 Acres) im Jahr 2018 an (ein Rückgang gegenüber 101.434 ha im Jahr 2009). Noch wichtiger ist, dass die tatsächlich für die Weinproduktion abgeerntete Weinbaufläche auf nur noch 29.382 ha (72.605 Acres) gesunken ist. Davon entfallen 18.055 ha auf Rotweinsorten und 11.327 ha auf Weißweinsorten, wobei das Ernteverhältnis aufgrund der höheren Erträge der Weißweinreben nahezu 50:50 beträgt.

Im Jahr 2018 betrug die offizielle Ernte von Weintrauben aus den Weinbergen 182.569 Tonnen, wovon die Weingüter 151.938 Tonnen verarbeiteten (was 1,04 Millionen hl/27,5 Millionen Gallonen entspricht) und den Rest für selbstgemachten Wein verwendeten. Prognosen für 2019 deuten darauf hin, dass die Weinproduktion von 126.800 Tonnen auf 908.000 hl zurückgegangen ist, also ein weiterer Rückgang. Gleichzeitig ist die Zahl der registrierten Produzenten von 268 im Jahr 2018 auf 282 im Jahr 2019 gestiegen. Die einzigen öffentlichen Daten zu den angebauten Sorten stammen aus dem Jahr 2013 und basieren auf mehr als 60.000 ha Weinbergen, und obwohl diese zeigen, dass Merlot gefolgt von Cabernet Sauvignon am meisten angebaut wird, sind diese Daten heute nicht mehr sehr hilfreich, da fast die Hälfte dieser Fläche nicht mehr produziert wird.

Ein weiterer Problembereich für Bulgarien sind seine Weingesetze. Seit dem Beitritt zur EU im Jahr 2005 verfügt das Land über zwei geschützte geografische Angaben (g.g.A.) , die das Land in die nördliche Region der Donauebene und im Süden in die Thrakische Tiefebene (siehe diese Karte des Weltatlas des Weins ) aufteilen. Diese Regionen machen fast 40 % der bulgarischen Weinproduktion aus. Fast jeder glaubt, dass sie die klimatischen oder Bodenunterschiede vor Ort nicht widerspiegeln. So sind beispielsweise deutliche Unterschiede zwischen dem heißen, trockenen Strumatal im Südwesten und der vom Schwarzen Meer beeinflussten Ostküste erkennbar, obwohl beide offiziell zur Thrakischen Tiefebene (manchmal auch Thrakisches Tal geschrieben) zählen.

In der vorherigen Ära der Weingesetzgebung wurde das Land in vier Regionen mit einer bedeutenden Unterregion (dem Tal der Rosen) unterteilt; diese Einteilung beruhte laut Quellen, die damals daran arbeiteten, auf realen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und die heutigen Behörden scheinen dem zuzustimmen, denn im nationalen Weinstrategieplan bis 2025 wurden vorläufig fünf Regionen (die den historischen Regionen recht ähnlich sind) festgelegt. PDOs sind sogar noch nutzloser – 52 sind aufgeführt –, aber sie machen weniger als 1 % der Produktion aus. Weinproduzenten haben erklärt, dass die Vorschriften zu streng seien und Dinge wie den Reihenabstand vorgaben, was eine praktische Anwendung fast unmöglich mache. Es gibt auch Beschwerden, dass Bulgariens Bürokratie die Einrichtung neuer PDOs behindert, was Produzentengruppen in Süd-Sakar und im Struma-Tal gerne tun würden.

Als Bulgarien 2007 tatsächlich der EU beitrat, hatte das Land Ambitionen, die Anbaufläche auf 130.000 Hektar zu erhöhen, aber wie sich herausstellte, hat sich die Branche in eine andere Richtung entwickelt. Was größtenteils passiert ist, ist, dass kleine und zersplitterte Landbesitze in den Händen von Teilzeitbauern, die schlechte Trauben produzierten, verschwunden sind und was übrig geblieben ist, ist eine viel stärker auf Qualität ausgerichtete, aber eher eine Nischenbranche. Die meisten Weingüter, insbesondere die neuen, streben danach, wirklich guten Wein zu produzieren und besitzen daher ihre eigenen Weinberge oder haben langfristige Lieferverträge.

Auch der Aufstieg zahlreicher kleiner, unabhängiger Weingüter war enorm bedeutsam – sie brachten Dynamik, persönliche Vision und Vielfalt in die Branche. In meinem Buch The Wines of Bulgaria, Romania and Moldova finden Sie viel mehr Einzelheiten zu den politischen Hintergründen und die persönlichen Geschichten vieler Weingüter. Der bulgarische Weinkatalog von Ka&Ta , der jedes Jahr aktualisiert wird (und auf Englisch erhältlich ist), ist ebenfalls ein nützlicher Leitfaden, um herauszufinden, wer was produziert.

In den letzten fünf Jahren hat sich die Einstellung und Denkweise grundlegend geändert, was zu vielen unterschiedlichen und interessanten Weinen geführt hat. Ein positiver Aspekt dieser riesigen PGI-Zonen ist, dass die Hersteller viel Freiheit haben, mit neuen Sorten zu experimentieren, alte Sorten zu retten und ungewöhnliche Mischungen auszuprobieren, zusammen mit Pet-Nat , Orangenweinen , Betoneiern und Amphoren wie denen unten beim Weingut Better Half. Cabernet Sauvignon (die Traube, die Bulgariens Ruf in der Vergangenheit begründet hat) allein ist unter den besten Rotweinen – von denen viele jetzt Mischungen sind – in Ungnade gefallen.

Der sich entwickelnde Binnenmarkt war eine enorme Unterstützung für Bulgarien – mittlerweile trinkt Bulgarien mehr eigenen Wein als es exportiert. Die inländischen Weinverkäufe sind in den letzten fünf Jahren mengenmäßig um 14,2 % und wertmäßig um 19,9 % gestiegen, was darauf schließen lässt, dass die Verbraucher besser trinken. Es ist bemerkenswert, dass die Weinveranstaltungen in Sofia voller glamouröser junger Gesichter sind – auf beiden Seiten des Tisches (bei einer ähnlichen Veranstaltung in Großbritannien würden graue Haare dominieren), die echte Begeisterung dafür zeigen, mehr über Wein zu erfahren, der meilenweit von dem selbstgemachten Wein ihrer Großeltern entfernt ist. Eine der lehrreichsten, wenn auch nicht gerade unterhaltsamsten Weinproben, die ich je gemacht habe, war mit meinem schmerzlich vermissten Winzerfreund Ogy Tzvetanov (Mitbegründer von Borovitza). Er bestand darauf, dass ich eine Auswahl selbstgemachter Weine probiere, die ich am Straßenrand gekauft hatte, damit ich verstehen würde, was die Dorfbewohner für authentischen Wein hielten. Ich probierte an diesem Tag jeden Fehler, den es im Weinbaubuch gibt, aber er machte deutlich, dass die Kluft zwischen diesen und dem, was die meisten von uns als guten Wein betrachten würden, groß ist.

Es ist noch nicht lange her, dass die erste Generation bulgarischen Premiumweins auf den Markt kam (Jancis wird sich an eine Weinprobe erinnern, an der wir beide 2003 teilnahmen und bei der die ersten Anzeichen einer neuen Ära deutlich wurden). Viele dieser frühen Weine waren voller Kraft und Konzentration, mit viel Eiche, weil die Winzer etwas zeigen mussten, das sie von den alten Weinen abhob. Ich hatte das Glück, den Wein, der diesen Wettbewerb gewann und die etablierten Namen (Santa Sarah, Privat Cabernet Sauvignon 2001) Ende letzten Jahres dank Emil Koralov erneut zu verkosten, und er war immer noch beeindruckend lebendig.

Seitdem hat sich die Qualität des Weins stark weiterentwickelt und Winzer haben heute ein besseres Gespür für die Trinkbarkeit. Sie können Extraktion und Eichenholz zurückschrauben und darauf vertrauen, dass ihre Früchte nun gut genug sind, um für sich selbst zu stehen. Und anders als im benachbarten Rumänien stammen die meisten Winzertalente aus dem Inland, obwohl es eine Handvoll namhafter ausländischer Investitionen wie Miroglio, Bessa Valley, Midalidare und Eolis gibt. Die erste Welle neuer Anpflanzungen in den 2000er Jahren ist alt genug, um von tiefen Wurzelsystemen zu profitieren und auch ausgewogenere Weine zu liefern. Ich kann mir den Gedanken nicht verkneifen, dass Bulgariens Frauen viel mit dieser neuen Welle von Weinen zu tun haben. Es gibt eine ganze Reihe beeindruckender Winzerinnen und Eigentümerinnen, die die Visionen ihrer Weingüter mitgestalten.

Trauben aus Bulgarien

Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, welche Traube das beste Potenzial hat, eine lokale Flaggschiff-Sorte für das Land zu werden. Dieses Thema löst hitzige Debatten aus, vor allem darüber, ob es tatsächlich eine einzige Flaggschiff-Sorte braucht und wenn ja, welche Sorte es sein sollte. Unter den Rotweinen sind Mavrud, Rubin und Melnik 55 die führenden Kandidaten, wobei einige für Gamza plädieren (obwohl es sich als Kadarka/Cadarca strenggenommen um eine Balkan- und nicht um eine bulgarische Traube handelt).

Mavrud ist die am weitesten verbreitete und älteste Rebsorte. Über ihre Ursprünge und Herkunft ist nicht viel bekannt – es gibt jedoch eine Geschichte, die besagt, dass sie nach einem jungen Mann benannt ist, der eine Stadt vor einem Löwen rettete. Seinen Mut verdankte er dem Trinken der Früchte einer Rebe, die seine Mutter im neunten Jahrhundert heimlich gerettet hatte, als Khan Krum erließ, Reben auszureißen. Mavrud ist eine Rebe, die leicht übererntet wird und deren Tannine rustikal sein können, obwohl bessere Erzeuger zunehmend ansprechendere und edlere Weine herstellen.

Rubin ist eine 1944 gezüchtete Kreuzung aus Nebbiolo und Syrah. Er bringt Weine mit sehr intensiver Farbe und potenziell hohem Zuckergehalt hervor, kann aber leicht an Säure verlieren, wenn er ein oder zwei Tage zu spät geerntet wird. Konstantin Stoev von Dragomir ist ein Anhänger von Rubin. „Man muss bei Mavrud viel härter arbeiten, um die gleiche Qualität wie bei Rubin zu erreichen“, behauptet er. Alberto la Rosa von Miroglio ist anderer Meinung. „Ich bin ein Mavrud-Fan. Rubin kann aufgrund der Mengen an Norisoprenoiden [siehe Geschmacksstoffe ] und Anthocyanen keinen alterungsfähigen Wein hervorbringen“, erklärt er.

Shiroka Melnishka Loza (breitblättriger Melnik) ist eine weitere alte bulgarische Sorte, die jedoch selbst im sonnigen Struma-Tal nur schwer reifen kann. Philip Harmandjiev von Damianitza beklagte sich einmal bei mir: „Ich habe sieben Jahre meines Lebens damit verbracht, mich mit Shiroka herumzuschlagen.“ Am besten schmeckt sie derzeit als Schaumwein (wie Satin von Logodaj), als Rosé oder um Mischungen einen lokalen Charakter zu verleihen. Ihr Nachkomme, Early Melnik oder Melnik 55 (eine Kreuzung mit Valdiguié, die 1977 zugelassen wurde und auch als Ranna Melnishka bekannt ist), reift ein paar Wochen früher und hat mehr Frucht und weichere Tannine. Sie wurde erstmals von Stoycho Stoev (jetzt Winzer bei Medi Valley) vinifiziert, der sie immer noch stark unterstützt, obwohl sie nur im Struma-Tal ein Vorzeige-Rotwein sein kann, wo sie zugegebenermaßen ausgezeichnet sein kann. Alle, die versucht haben, die Sorte anderswo anzubauen, darunter auch Kapka Georgieva (Chef-Önologin) bei Korten Wines und La Rosa bei Miroglio, sind der Meinung, dass sie nur für Rosé geeignet ist.

Was Weißweintrauben angeht, können die einheimischen Sorten des Landes ansprechende Weine hervorbringen, die man jung trinken kann, aber das ist auch schon alles, was sie bieten, zumindest bisher. Außerdem ist es ein Marketing-Albtraum, die Unterschiede zwischen all den verschiedenen Trauben mit dem Namen Misket (Cherven, Sandanski, Vrachanski, Varnenski, Kailashki, um nur einige zu nennen) zu erklären. Meistens ergeben sie angenehme, traubenartige Weine ohne Alterungspotenzial. Die am weitesten verbreitete lokale Traube ist Dimiat/Dimyat, die wahrscheinlich im Mittelalter entstand, da sie als wahrscheinlicher Nachkomme von Coarna Alba und Heunisch Weiss (auch bekannt als Gouais Blanc) identifiziert wurde und mit ziemlicher Sicherheit nicht aus Ägypten stammt, wie oft behauptet wird. Sie ist ertragreich und bringt tendenziell neutrale Weine mit viel Säure hervor, obwohl es einige interessante Versuche mit Orangeweinen gab (The Wine Society hat eine Version von Bulgarian Heritage).

Auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal suchen die Erzeuger nach ungewöhnlichen lokalen Trauben wie Gergana in Tsarev Brod oder lassen alte Sorten wie Kokorko (auch bekannt als Berbecel) in Yalovo und die säurearme Keratsuda in Villa Melnik wieder aufleben. So unmodern er auch sein mag, aus Chardonnay werden meiner Meinung nach einige der besten Weißweine Bulgariens hergestellt, wobei Vermentino und Viognier immer stärker vertreten sind. Sauvignon Blanc ist lokal beliebt und es gibt mittlerweile einige wirklich ausdrucksstarke, frische Versionen aus dem kühleren Norden und aus der Nähe des Schwarzen Meeres.

Märkte und Importeure

Großbritannien ist nach Polen und Schweden immer noch Bulgariens drittgrößter Exportmarkt und wächst (1,7 Millionen Liter im Jahr 2018). Um die aufregendsten Weine Bulgariens in Großbritannien (und den USA) zu finden, müssen Sie sich jedoch meist an spezialisierte Importeure wenden. In Großbritannien haben The Old Cellar und Vaskovino eine gute Auswahl online, während Alliance Wines Bessa Valley einführt, Swig Miroglio hat, Delibo Wine Agencies Chateau Burgozone liefert und Top Selection einige Terra Tangra-Weine hat. Im Einzelhandel finden Sie bessere bulgarische Weine als Billigware, unter anderem bei The Wine Society, Laithwaite's, Theatre of Wine, Waitrose, Turton Wines und Novel Wines.

Zu den Spezialimporteuren in den USA gehören Kristova Family Partners (Rossidi, Miroglio, Orbelus Villa Yustina), Mister Wright Fine Wines (Miroglio und Bessa Valley) und GB Importers .

Ich kann auch einen Besuch bei Divino wärmstens empfehlen. Wir verkosten jedes Jahr im November (falls und wenn es uns erlaubt ist) in Sofia, wo jeder, der in der bulgarischen Weinbranche Rang und Namen hat, seine neuesten Kreationen präsentiert.

Die Weine

Im Folgenden finden Sie einige Verkostungsnotizen von Weinen und Weingütern, die mich in den letzten 12 Monaten beeindruckt haben, obwohl nur eine Handvoll davon in Exportmärkten wie Großbritannien erhältlich sind. Dies soll keine endgültige Liste sein – nur Weine, die ich probieren konnte und die ich spannend und/oder faszinierend fand. Ich habe sicherlich einige vergessen, die hier stehen sollten, aber trotzdem bin ich auf so viele gute Weine gestoßen, dass ich mich auf einen pro Weingut beschränkt habe.

Diese 31 Weine sind nach Stil/Farbe gruppiert ( Schaumwein , Weißwein , Roséwein und Rotwein ). Innerhalb jeder Gruppe sind die Weine alphabetisch nach dem (Nach-)Namen des Herstellers aufgelistet, Sie können die Weine innerhalb jeder Gruppe jedoch nach Belieben neu anordnen.